Неформатный Белград Что скрыто от туристов за «сплавами», плескавицей и земунской брусчаткой

Столица Сербии становится все более популярной у российских туристов. Здесь можно приятно и довольно недорого провести выходные. «Лента.ру» путешествует по известным и тайным маршрутам Белграда.

Конечно, Белграду пока сложно соперничать по красоте, привлекательности и туристическому лоску с Веной, Прагой и Будапештом. Но у него есть как минимум два неоспоримых конкурентных преимущества.

Во-первых, в Сербию не нужна виза, а значит, отправиться в Белград можно в любой момент и без особых проблем и дополнительных расходов. Из российской столицы в сербскую ежедневно выполняется несколько прямых рейсов. Результат: 2,5 часа перелета — и вы уже в самом сердце Балканского полуострова.

Во-вторых, в этой стране действительно по-настоящему любят Россию и все, что с ней связано. Несмотря ни на что. Даже в последнее время. Особенно в последнее время!

Белград туристический

Перебирая ногами по брусчатке Белградской крепости, невольно задумываешься о том, что Балканы — это действительно ворота между Европой и Азией. Вот свод ворот Карла VI и древний римский колодец. Вот старые православные церкви, выстроенные в византийском стиле. Рядом — могила турецкого султана, а вокруг всего этого культурологического и исторического разнообразия слышится приятная уху славянская речь. Не очень понятная для неподготовленного слушателя, но при этом все равно какая-то родная.

Белградская крепость, окружающий ее парк Калемегдан, ведущая от парка к центральной площади Республики улица Князя Михаила, брат-близнец нашего Старого Арбата, богемный квартал Скадарлия с многочисленными национальными ресторанами и музыкантами, которые исполняют «Подмосковные вечера», как только понимают, что за столиком расположилась компания из России, — все это классика белградского туристического жанра. Без этого не составишь представления о городе, но это еще не весь город.

Белград настоящий

Настоящий Белград прячется за серыми фасадами домов, выжженными южным солнцем и разукрашенными граффити разной степени художественной ценности. Настоящий Белград просыпается ночью и отправляется «на сплавы» — дискотеки, расположенные на пришвартованных к берегам Дуная и Савы дебаркадерах. Настоящий Белград не обедает в ресторанах, а покупает выпечку с йогуртом в пекарнях или плескавицу (большая котлета в пите с овощами и соусами) в одном из уличных фастфудов. Причем любой белградец расскажет, какая пекарня самая лучшая в городе и где самые вкусные плескавицы, — неважно, что у каждого эксперта свое «самое лучшее место».

Настоящий Белград кипит на воскресных утренних рынках, наперебой предлагая посетителям мясные деликатесы, овощи, фрукты. Настоящий Белград жалуется на кризис и низкие зарплаты, но после обеда заполняет все кафе на центральных улицах так, что порой трудно найти свободное место. Настоящий Белград приходит по утрам в открытые окна запахом свежезаваренного кофе, а по вечерам — ароматами мяса на углях или печеного перца. Настоящий Белград не видно сразу, но если открыть ему свое сердце, он занимает его целиком.

Белград с воды

Чтобы лучше узнать Белград, на него обязательно нужно посмотреть с воды. Но ни в коем случае нельзя сравнивать его, скажем, с Будапештом, где прогулка по Дунаю — это полноценное знакомство с шедеврами австро-венгерской архитектуры. Белград не такой, да и прогулки по воде здесь не так популярны, как в столице Венгрии. Как только вдалеке скроются очертания Белградской крепости и соседней с ней Соборной церкви, взору предстанут вовсе не гранитные набережные, а довольно скромные пологие берега со старыми домиками, развешенным бельем, резвящимися ребятишками. И только на горизонте будут видны стеклянные силуэты современных офисных зданий или многоэтажки Нового Белграда.

Кажется, что этот город слишком контрастен, чтобы быть настоящим. Белград пережил такое количество нападений и разрушений, что создается ощущение, будто у него больше не осталось сил на то, чтобы полностью привести себя в порядок. А возможно — и даже более вероятно, что вся проблема в традиционном славянском знакомом нам «как-нибудь все само устроится»... Между тем кораблик разворачивается, и пологие берега с цыганскими домиками исчезают, вновь уступая место парадным красотам Белграда.

Белград с высоты

Если очень сильно захотеть, можно заказать воздушную прогулку над городом. Но гораздо интереснее отправиться на какую-нибудь высокую точку и просто полюбоваться на город сверху. Кстати, с высоты он выглядит гораздо менее контрастным — даже наоборот, поражает обилием абсолютно одинаковых рыжих черепичных крыш, перерезанных полосками маленьких и широких улиц.

Одно из таких мест, откуда открывается роскошный вид на Белград, — район Земун. Сюда стоит приехать не только ради вида, но и ради совершенно иной по сравнению с центром города атмосферы. В Земуне нет культурологической эклектики — это типичная Австро-Венгрия. Некогда эта часть города ею и являлась, уже впоследствии территория отошла Сербии и стала одним из районов столицы. Часто можно слышать, как местные жители до сих пор отказываются называться белградцами и считают себя исключительно земунцами. Такой вот сепаратизм в отдельно взятом европейском городе.

В Земуне есть прекрасная старая набережная с рыбными ресторанами и совершенно приморской атмосферой, но прогулку там нужно не начинать, а заканчивать. Для начала стоит подняться по одной из брусчатых земунских улочек наверх, к видной отовсюду башне Миллениум на возвышенности Гардош. Это одна из четырех австро-венгерских башен, возведенных в конце XIX века на северной, южной, западной и восточной оконечностях империи в честь 1000-летия переселения венгров на Среднедунайскую низменность (Паннонскую равнину). Земунская башня Миллениум, соответственно, южная. Помимо вида на город, который открывается с ее смотровой площадки, интересны для изучения и надписи, оставленные на стенах теми, кто сюда поднимался. Судя по датам, многие сделаны еще в годы Первой мировой войны.

Еще одно место, откуда открывается живописная панорама города, — гора Авала с телевизионной башней. С этим местом связаны как минимум две печальные страницы белградской истории. Сама башня была разрушена во время бомбардировок города в 1999 году, но, к счастью, ее успешно восстановили. И из более раннего: в 1964 году здесь произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли советские военачальники, летевшие на празднование 20-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков, в том числе маршал Бирюзов. На месте катастрофы на склоне горы установлен огромный мемориал.

Подниматься на гору лучше на машине или в такси. Внизу есть остановка автобуса, но ходит он редко и не каждый день. Если же вдруг появится желание покорить Авалу пешком, лучше делать это не по автомобильной дороге, петляющей по склону, а по пешеходной тропинке через небольшой лес с другой стороны горы. Но не совершайте самостоятельное восхождение в темное время суток, чтобы не потревожить представителей местной фауны.

Смотровая площадка есть на самой телевизионной башне, но закрывается она довольно рано. Но и с самой горы открывается отличный вид на Белград. Еще один важный мемориал на Авале — памятник неизвестному герою, возведенный в 1938 году в честь сербских воинов, погибших в Первой мировой войне.

Как на смотровой площадке наверху, так и у подножья башни есть рестораны, где можно отметить покорение белградской вершины.

Нетуристический маршрут

В Белграде, как в любой другой уважающей себя европейской столице, есть немало интересных музеев. Например, дворец княгини Любицы (улица Князя Симы Марковича, 8), где дважды в неделю проводятся театрализованные чаепития с гостями. Или музей Николы Теслы (улица Крунска, 51) — знаменитого ученого сербского происхождения, где посетителям показывают фильм о его жизни и демонстрируют физические опыты. Или музей истории Югославии (Ботичева, 6), экспозиция которого повествует об истории страны и обо всем, что связано с именем ее вождя Иосипа Броз Тито. Здесь же находится и его усыпальница — Дом Цветов.

Однако помимо музеев есть в городе еще одно место, куда редко забредают туристы, но которое по-настоящему пропитано историей, причем близкой и понятной не только сербам, но и каждому из нас. Хочется надеяться, что предложение прогуляться по Новому кладбищу (Светог Николе Рузвелтова, 50) не покажется слишком странным. В каком-то смысле его можно сравнить с Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами в Москве или некрополем Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Здесь похоронены выдающиеся деятели югославской и сербской культуры и искусства. Интересно оно и своей русской частью: возле часовни Иверской иконы Божьей Матери находятся могилы наших соотечественников, покинувших Россию после революции 1917 года. А у подножия фигуры Ангела с мечом — склеп с прахом российских воинов, погибших на Солунском фронте Первой мировой.

Напротив Нового кладбища находится мемориальный парк освободителей Белграда, разбитый в 1954 году, в честь десятилетия освобождения города во время Второй мировой войны. Сюда можно зайти после посещения кладбища, но следует морально подготовиться. В парке гуляют с колясками, катаются на роликах и велосипедах, шумят и резвятся детишки, а некоторые отчаянные мамочки совершенно спокойно восседают прямо на могилах солдат и офицеров, весело общаясь друг с другом и потягивая сигарету за сигаретой. Правда, минут через десять первый шок от увиденного проходит и начинаешь относиться к происходящему философски: видимо, именно за это продолжение жизни на земле и погибали тогда сербские и русские солдаты и офицеры... (Хотя сидеть на могилах — все же перебор!)

О насущном

Каким бы ни был маршрут, гостю сербской столицы надо где-то ночевать и что-то кушать. В Белграде множество дорогих и средних отелей и хостелов, но еще больше — частных апартаментов. Снять уютную, чистую и хорошо отремонтированную квартиру в нескольких остановках от улицы Князя Михаила можно за 1500-2000 рублей в сутки, а поселиться в самом центре — за 3500-5000 рублей (это с учетом нынешнего курса евро, если рубль окрепнет — соответственно, снизится и цена).

Не отказывайте себе хотя бы в одном обеде или ужине на упомянутой выше Скадарлии. Еще одно популярное туристическое место — ресторан «?» (серб. «Знак Питанья» — улица Короля Петра, 6). Находится он прямо напротив Соборной церкви, и когда-то хозяин так его и назвал — «Ресторан у Соборной церкви». Но для православных сербов это было слишком фривольно, вывеску пришлось убрать, и вместо нее временно повесили табличку со знаком вопроса. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное: название сохраняется по сей день.

Вообще же в Белграде не стоит ограничиваться питанием в туристических местах. Гуляя по городу, внимательно смотрите по сторонам: иной раз в каком-нибудь переулке или во дворе может промелькнуть камерный ресторанчик «для своих» — в таких местах всегда вкуснее и дешевле.

Говорят, Белград запоминается всем и всегда, независимо от того, какое впечатление производит. Если гостя пугает серость и некоторая неухоженность города, он остается слегка разочарованным. Но если удастся уловить дух и настроение этого места, первая поездка может стать началом продолжительного романа. Тем более что Белград — еще не вся Сербия. Но это уже совсем другая история.