Планета божоле нуво Как ординарное вино стало мировым бестселлером

Каждый год в третий четверг ноября Франция, а вслед за ней еще добрая половина мира шумно отмечают «прибытие» молодого вина из области Божоле. Уже за первый день в тысячах баров, кафе и ресторанов выпиваются миллионы бутылок. Парадоксально, но за пределами этого праздника у простого и совершенно незамысловатого божоле нуво практически нет шансов добиться хоть какого-то внимания. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Праздник к нам приходит

Все началось в первой половине XIX века, когда виноделы области Божоле в южной части Бургундии решили проводить кампании по продаже молодого вина из Гамэ, причем исключительно по коммерческой необходимости. Этот сорт винограда созревает на несколько недель раньше других. Его быстро убирали, отправляли под пресс, сок ферментировали и спешно продавали по бросовым ценам, пока на рынке не появилось более серьезное вино нового урожая. Молодое божоле везли прежде всего в расположенный поблизости Лион — на телегах или баржами по Соне, там и зародилась традиция шумно и весело отмечать его «прибытие».

Поначалу у праздника не было никакой определенной даты. Обычно вино доставляли в лионский квартал Круа-Рус на ярмарку, которая открывалась в последнее воскресенье октября. Затем в качестве отправной точки выбрали 11 ноября — день памяти святого Мартина Турского. Долгое время дегустацию молодого вина даже именовали словом мартинэ. После Второй мировой войны дату передвинули на середину месяца, а с 1985 года для официального старта продаж установили третий четверг ноября. С тех пор так и повелось.

В позапрошлом веке на осенних лионских ярмарках молодое и очень дешевое вино буквально лилось рекой. В кабаках и бушонах его продавали даже не литрами, а метрами, выставляя пустые бутылки на барной стойке. Когда набиралась дюжина, и метр кончался, следующую бутылку гостю вручали за счет заведения. Так продолжалось несколько дней, пока молодое божоле, не приспособленное к долгому хранению, не заканчивалось, освобождая место для других вин.

Быстро, дешево и весело

Божоле нуво делают исключительно из Гамэ методом углекислотной мацерации. Виноград цельными гроздями загружают в закрытые стальные чаны объемом примерно в 60 гектолитров. Грозди не промывают, чтобы на кожице сохранялись дикие дрожжи. В чанах спелые ягоды лопаются под собственной тяжестью, сок вытекает и начинает бродить. При брожении выделяется углекислый газ, который также провоцирует брожение в цельных ягодах. Многие производители сегодня специально накачивают углекислым газом цистерны, что, строго говоря, не противоречит традиционной технологии.

Спустя несколько дней виноград дополнительно отжимают и сусло отправляют на ферментацию. На выходе получается слегка недобродившее вино светло-вишневого цвета с фиолетовым отливом, практически лишенное танинов, легкое, слабоалкогольное, с коротким вкусом, зато обладающее ярким фруктовым ароматом и сочной, уверенной кислотностью. Оно не требует никакого специального гастрономического сопровождения. Уместнее всего самая простая еда — колбасы, копчености, вареное мясо, холодец, террин, паштеты, сосиски, свиные ушки, багет, галеты, орехи. Ведь в празднике божоле нуво главное вовсе не поиск идеальной пары, а положительные эмоции от веселого времяпрепровождения в хорошей компании за бутылочкой вина, которое не оттягивает на себя внимание.

Лион, далее везде

Совершенно ординарное и даже заурядное, божоле нуво ни в коей мере не претендует на то, чтобы занять место в ряду серьезных вин. Однако кажется, именно по этой причине больше ни одному вину на планете не удалось добиться такого поистине мирового признания. Разумеется, за этим успехом стояли конкретные люди, прежде всего, Жорж Дюбеф, успешный винодел и гениальный маркетолог. Именно он превратил банальное «прибытие» молодого вина в красочное шоу с использованием слонов, воздушных шаров и даже бронетранспортеров. Пик популярности божоле нуво пришелся на 1980-е годы. Затем интерес к нему стал ослабевать, но все еще достаточно высок.

В божоле нуво, несомненно, есть своя притягательность. Это вино понятно любому непосвященному, оно не требует от человека ни специальных знаний, ни солидного дегустационного опыта. Не предполагает какой-то особой обстановки или серьезного повода. Вдобавок, стоит дешевле пива и даже воды.

Сегодня ежегодный объем производства божоле нуво составляет около 50 миллионов бутылок. Примерно половина выпивается во Франции. Остальное экспортируется в две сотни стран от Австралии до Японии. За несколько дней до заветной даты его самолетами доставляют в Токио и Лос-Анджелес, Оттаву и Лондон, Москву и Сан-Паоло. Одним словом, праздник шествует по планете. Совсем как Рождество.

С особой торжественностью он отмечается в Лионе, куда в третий четверг ноября съезжаются сотни тысяч людей. Ровно в полночь мэр города под приветственные крики собравшейся толпы выбивает пробку из бочки и торжественно возвещает: Beaujolais nouveau est arrive! (Божоле нуво прибыло!). После этого начинается веселье.

Другая сторона медали

Виноделы Божоле стали невольными заложниками мировой славы собственного молодого вина. В регионе делают массу достойных вин из сорта Гамэ, есть даже несколько крю со своим особым профилем. Однако из-за божоле нуво отношение к ним, мягко говоря, несерьезное. А жаль, ведь и мускулистый Morgon, и утонченный Moulin-a-Vent, и нежный Fleurie, и фруктовый Julienas, и минеральный Brouilly заслуживают самого пристального внимания.

С другой стороны, божоле нуво, по идее своей простое и дешевое, с годами не прибавило в серьезности, зато заметно подорожало, что стало неизбежным следствием его очевидного коммерческого успеха. Сегодня в московских бутиках за бутылку «новоприбывшего» придется выложить больше тысячи рублей. Но за такие деньги можно найти, мягко говоря, немало куда более интересных вин. Есть и еще одна проблема. Божоле нуво категорически не предназначено для длительного хранения. Его нужно выпить максимум до конца зимы, а еще лучше не дожидаясь наступления новогодних праздников. Однако из-за высокой цены импортные партии не всегда удается вовремя реализовать. По этой причине на магазинных полках провинциальных российских городков запросто можно встретить божоле нуво двух-трехлетней давности. Более того, совершенно мертвое вино предлагают купить за весьма приличную сумму.

Наконец, за последние годы на ниве создания молодого вина заметно преуспели другие страны. Сегодня на рынке много разнообразных nouveau и novello — итальянских, испанских, австрийских, балканских. Появились они и в России, причем по качеству и цене запросто дадут фору традиционному божоле нуво. Но первопроходец-француз все еще на коне, и в третий четверг унылого ноября он снова подарил нам праздник.